Данную статью можно смело распечатывать и давать плиточнику, под роспись, чтобы потом не возникало вопросов к электрику: – почему розетки стоят криво или их вообще невозможно установить. Вернее возможно, но ОЧЕНЬ дорого.
Итак первый этап работ по электрике закончен, и электрика зовут на второй этап – установку механизмов розеток и выключателей в установочные коробки, после того как поклеены обои, покрашены стены и уложена плитка на стены ванной и кухни. В 40% случаев я наблюдаю вот такой ужас. И не понимаю за что собственник заплатил кафельщику и почему он его не выгнал после первого же отверстия которое он ПРОДОЛБИЛ в плитке…
Для проделывания отверстий в кафельной и гранитной плитке существует корончатое алмазное сверло. Необходимый диаметр – 68-70мм. Изготавливается в Украине Полтавской фирмой “Дистар”
Для засверливания таким сверлом необходимо изготовить несколько форм лекал. Это самый дешевый но вполне надежный вариант. Ниже будет приведена фотография профессионального приспособления для засверливания плитки. Собственно перед тем как нанять плиточника попросите его предъявить вам алмазные сверла и лазерный нивелир. 
Профессиональный плиточник уважающий себя и свой труд (естественно не дешевый) априори должен иметь алмазный режущий инструмент и нивелир. Лазерный нивелир необходим для центровки и точности проделывания отверстий в плитке. Линии выставляются на стенке с подрозетником, потом прикладывается плитка без клея и линии отмечаются карандашом на плитке. 
Также зная точные размеры можно лекалом отметить необходимые места сверления. Но метод менее точен.
Перенеся координатную сетку на плитку ее засверливают через лекал алмазной коронкой.
Далее продолжают сверление с охлаждающей жидкостью. При сверлении стекла или зеркала используют керосин или скипидар.
Существуют и более профессиональные приспособления для центровки алмазной коронки.
Как правило, электрик фиксирующий монтажные коробки в заранее проделанных отверстиях в бетонных стенах ванных помещений вмазывает коробки незначительным количеством клея или гипса. Это делается по причине того что электрик не знает на каком уровне от начального уровня стены будет находится плитка. Это и фактор кривизны стен и различная толщина плитки. Если наружная кромка подрозетника получается глубже 15мм от наружного уровня плитки тогда каменщик должен аккуратно сбить фиксирующий гипс и переустановить подрозетник. Если этого не сделать коробка окажется утопленной под плиткой как в кратере. И надежный монтаж механизма розетки не получится. А переустановить под приклеенной плиткой электрик уже не сможет.
В случае переустановки одиночных подрозетников необходимо следить за точным расположением отверстий фиксирующих шурупов механизма розеток. Они должны располагаться строго по вертикали и горизонтали. Допускается отклонение в 5-10 градусов ПРОТИВ часовой стрелки. Но боже упаси ПО ЧАСОВОЙ. Это необходимо для фиксации механизма розетки шурупами. Там пропилы позволяют сдвигать механизм розетки если шурупы расположены только вышеуказанным образом.
Ну а на этом фото вы видите образец идеальной установки кафельной плитки на подрозетники.